3. Flechten

Der Nationalpark La Campana erweist sich als faszinierendes Naturlabor für die Erforschung der Biodiversität. Besonders hervor treten die Flechten als Zeigerorganismen für die Umweltqualität. Flechten entstehen aus der Symbiose von Pilzen mit Algen oder Cyanobakterien. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Ökologie des Parks und eröffnen einen einzigartigen Zugang zum Verständnis des Zusammenspiels zwischen Organismen und ihrer Umwelt.

Flechtenvielfalt:

Die Vielfalt der Flechten im Nationalpark La Campana ist bemerkenswert und spiegelt ein breites Spektrum an Anpassungen an die besonderen klimatischen und bodenkundlichen Bedingungen der Region wider. Das Vorkommen von Arten wie Cladonia rangiferina und Parmotrema tinctorum zeigt, wie gut diese Organismen ganz unterschiedliche Lebensräume besiedeln können – von Felsen bis zu Baumstämmen.

Umweltwirkungen:

Die Untersuchung der Flechten in diesem Ökosystem liefert wertvolle Hinweise auf die Luftqualität und auf das Vorhandensein von Luftschadstoffen. Da sie empfindlich auf Verschmutzung reagieren, eignen sich Flechten als Bioindikatoren: Mit ihnen lässt sich der Umweltzustand des Parks beurteilen und mögliche menschliche Einflüsse lassen sich erkennen.

Symbiotische Wechselbeziehungen:

Die symbiotische Beziehung zwischen dem Pilzpartner und dem Photobionten ist für das Überleben der Flechten wesentlich. Die besonderen Bedingungen des Nationalparks La Campana, etwa Höhenlage und relative Luftfeuchte, prägen die Zusammensetzung dieser Lebensgemeinschaften und bieten einen fruchtbaren Boden für weitergehende Untersuchungen zu den Faktoren, die deren Dynamik bestimmen.

Bedeutung für den Naturschutz:

Der Schutz der Flechten im Nationalpark La Campana ist im Zusammenhang mit der Bewahrung der Biodiversität von entscheidender Bedeutung. Da diese Organismen wesentliche ökologische Aufgaben erfüllen, tragen ihre Erforschung und ihr Schutz unmittelbar zur Gesundheit des gesamten Ökosystems bei und fördern die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der umgebenden Flora und Fauna.

5. Tayú del norte

Wir befinden uns in einem Bereich, in dem der Tayú del norte (Dasyphyllum excelsum), auch Palo Santo genannt, besonders häufig ist – in einer sehr besonderen Umgebung, die ihm das Überleben und die Ansiedlung in kleinen Beständen ermöglicht. Die Art wurde 2022 als vom Aussterben bedroht eingestuft; sie ist in Zentralchile endemisch, ausdauernd und immergrün.

Heute kommt sie nur noch in wenigen Schluchten mit Reliktcharakter zwischen den Regionen Valparaíso und Maule vor – auf einem Bruchteil ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets.

Sie gilt als lebender Vorfahre, denn sie gehört zu einer Gruppe der Familie Asteraceae, die nach dem argentinischen Botaniker Angel Lulio Cabrera „ihren Ursprung in den Höhenzügen der Küstenkordillere gehabt haben dürfte, von wo aus sie sich vor der Auffaltung der Anden über weite Teile Südamerikas ausbreitete“.

Erkennen kannst du ihn an seinem geraden, zylindrischen Stamm mit weicher, gräulicher Rinde, die von tiefen Längsrissen durchzogen ist. Seine Triebe sind mit weißlichen Haaren bedeckt. Die wechselständigen Blätter sind dunkelgrün und eiförmig. An ihrer Basis sitzen Dornen.

7. Bergbau

Um 1830 entdeckte ein Pfarrer der Gemeinde Santa Cruz de Limache eine Kupferader am Cerro La Campana. Die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Region, und schon bald war der Berg an allen Flanken belegt – auf der Seite von Olmué wie auf der von Ocoa.

Um die Jahrhundertmitte begann der Bergbau im industriellen Maßstab, und Ende der 1920er-Jahre entstand die Compañía Minera e Industrial La Campana mit 26 Bergbaukonzessionen am Berg. Diese Gesellschaft geriet im Zweiten Weltkrieg in die Krise. Anfang der 1970er-Jahre wurde sie reaktiviert, und erst 1994 wurden die letzten noch betriebenen Lagerstätten stillgelegt.

Vom Bergbau geerbt sind die Wege im Inneren des Nationalparks, die heute von den Parkwächtern und von Radfahrern genutzt werden. Er hinterließ jedoch auch starke Spuren in der Landschaft: Halden tauben Gesteins, die sich als Hügel oder Kegel in der Nähe der Lagerstätten auftürmen. Bergbau verändert das Hangprofil und begünstigt das Abrutschen von Gesteinsmaterial, das in der Regenzeit zusammen mit feineren Sedimenten hangabwärts geschwemmt wird.

9. Portezuelo (Bergsattel)

Wir erreichen die Gipfellinie, den Bergsattel von Ocoa – den höchsten Punkt der Überquerung – und das Panorama vervielfacht sich.

Die Wasserscheide, markiert durch eine Trockenmauer aus Steinen, trennt zugleich zwei Grundstücke von sehr unterschiedlicher Geschichte und Beschaffenheit. Auf der Seite von Granizo de Olmué organisierten sich im 17. Jahrhundert die Indios, Erben der Encomienda-Herrin Mariana de Osorio, als Gemeinschaftsbauern. Auf der Seite von Ocoa entstand es aus einer Hacienda, die im 18. Jahrhundert den Jesuiten gehörte und nach deren Vertreibung als Großgrundbesitz verwaltet wurde; Ende des 19. Jahrhunderts teilte man sie in fünf Teile, von denen einer der heutige Sektor Ocoa des Nationalparks ist.

Nach Norden erblicken wir das Tal des Aconcagua und die quer verlaufenden Gebirgszüge, die seinen Lauf begleiten. An klaren Tagen sehen wir in 144 km Entfernung die verschneiten Gipfel des Cerro Mercedario in der argentinischen Provinz San Juan, der 6.770 m ü. M. erreicht.

Nach Süden liegt das Tal des Estero Limache, dessen Wasser im Talkessel La Dormida am Fuß der Cerros Vizcacha und Punta Imán entspringt. Er verläuft fast parallel zum Aconcagua und mündet schließlich nur 8 km vor dessen Mündung in ihn.

Auf regionaler Ebene stehen wir an einem Übergangspunkt zwischen mediterranem und semiaridem Klima. Auf lokaler Ebene wechseln wir von einem Schatthangklima mit überwiegend nach Süden gerichteten Hängen zu einem Sonnhangklima mit stärker nach Norden exponierten Hängen. Der Küstennebel verliert jenen Einfluss, den wir bis hierher – seit dem Einstieg bei Granizo – verfolgt haben.

All diese Faktoren haben erhebliche Folgen für die Vielfalt und Verteilung der Pflanzengesellschaften, die wir besuchen. Vom Vorherrschen der Waldzonen gelangen wir in Bereiche, in denen die Hartlaub-Strauchformation überwiegt.

Beim Abstieg auf dem Weg fällt der Chagualillo (Puya Coerulea) auf: eine bis zu 2,5 Meter hohe Pflanze mit langgestreckten, grauen, schuppigen Blättern mit dornigem Rand, die in geneigten Rosetten stehen. Sie wächst nur in der Küstenkordillere zwischen 500 und 2.000 m ü. M., in den Regionen Coquimbo und Valparaíso. Sie siedelt auf granitischem Felsuntergrund an steilen Hängen und verschwindet unterhalb von 1.000 m ü. M.

11. Agua El Sapo

Die Wasserstellen sind unverzichtbare Rast- und Ruhepunkte für die Viehtreiber, die ihre Tiere seit jeher nach alter gemeinschaftlicher Tradition zum Weiden auf diese Berge bringen.

Die Landgemeinschaften, seit den 1960er-Jahren offiziell Comunidades Agrícolas genannt, sind eine besondere kollektive Form des Landbesitzes. Ihr Ursprung lässt sich bis in die Kolonialzeit des 16. Jahrhunderts zurückverfolgen, vor allem in Berggebieten von geringer landwirtschaftlicher Ertragskraft, die für die Eroberer kein Interesse hatten.

„In ihrem Alltag betreiben die Gemeinschaftsbauern weiterhin Wanderviehwirtschaft, obwohl sie dabei Geld verlieren. Sie pflegen ihre Andachtslandschaften und ihre Bruderschaften der Bailes Chinos, zünden der Jungfrau Kerzen an und richten Bittgebete an die Schutzheiligen – dass es regne, dass Wasser für die Ernten da sei, dass in den Bergen Gras wachse. Und sie arbeiten weiter an ihrer lokalen Geschichte, indem sie ihre Vergangenheit voller Mut und Widerstandskraft gegenüber der Not festhalten.“

Zugunsten der Viehtreiber wird angenommen, dass ihre Tiere eine wichtige Rolle bei der Besiedlung der höheren Lagen durch Palmen gespielt haben: Sie verbreiteten die kleinen Palmnüsse über ihren Kot, denn wie die Nagetiere fressen sie diese sehr gern.

13. Wegerosion

Wege verschlechtern sich mit der Zeit. Sie müssen gepflegt werden, damit Menschen sie nachhaltig und sicher begehen können.

Zu ihrem Verfall trägt vor allem die Erosion bei, die der Regen auf der Wegdecke verursacht – sei es durch starkes Gefälle, ungünstige Neigung für den Wasserabfluss oder instabile Böden.

Auch die historische Nutzung des Pfades spielt eine Rolle. Viehtreiberwege bilden häufig tiefe Rinnen aus, wie jene, die wir auf den letzten Abschnitten umgangen haben. Der Huf eines Pferdes ist kleiner als unser Fuß, und der Druck seines Auftritts ist um ein Vielfaches höher. Ist der Boden schlammig, gräbt er sich noch tiefer ein.

Diese Überquerung führt über ganz unterschiedliche Wegtypen, manche anspruchsvoller als andere. Sie wechselt zwischen Wald und Strauchformation, reiht Ausblicke auf Täler und Berge aneinander und beeindruckt mit der Verteilung von Felsen und Palmen. Auf kurzen Abschnitten nutzt sie auch Wege, die einst die Bergbauunternehmer anlegten, die vor der Gründung des heutigen Nationalparks La Campana hier tätig waren.

Weil uns das Gehen Freude bereitet, sollte uns auch der Zustand der Wege am Herzen liegen: ob sie gut ausgeschildert sind und wie wir mit unserem Tritt möglichst wenig Schaden anrichten – auf dem Weg selbst wie in seiner Umgebung.

Wo ließe sich besser darüber nachdenken als hier, wo Palme und Weg einen Kampf zwischen Titanen andeuten. Ein stiller Appell an die Verantwortung der Wandernden, den Pfad und dieses einsame Wesen zu schützen.