Echos der Vergangenheit

Gedenkstein

1936 schlug der bedeutende Botaniker Gualterio Looser den Behörden vor, den Palmenhain von Ocoa zu schützen – den größten, der rund um Valparaíso noch übrig war – sowie die Südbuchenwälder des Cerro La Campana, da sie die Nordgrenze dieser wichtigen chilenischen Baumfamilie bilden, ein Überbleibsel aus einer erdgeschichtlichen Epoche mit feuchterem Klima als heute.

1964 starteten Agustín Garaventa und Álvaro Valenzuela eine energische Kampagne für den Schutz des Gebiets und erreichten, dass der Abgeordnete Eduardo Ballesteros den Gesetzentwurf zur Erklärung als Nationalpark einbrachte. Formal entstand dieser mit dem Gesetz Nr. 16.699 vom 17. Oktober 1967, allerdings ohne die umfasste Fläche festzulegen.

Im Oktober 1968 schenkte Raúl Ovalle, Eigentümer des Guts Las Palmas de Ocoa, dem Staat einen Teil seiner Ländereien, damit dieser die Vegetation auf seinen Bergen, Talkesseln und Schluchten schütze und die vorhandenen wie die künftig heranwachsenden Chilenischen Honigpalmen bewahre. Alles unter einer Bedingung: dass die Familie den Palmenhain weiterhin zur Honiggewinnung und Samenernte nutzen dürfe – was bis 1982 geschah.

Die Schenkung erfolgte im politischen Kontext der Agrarreform. In der Gegend waren mehrere benachbarte Güter enteignet und anschließend aufgeteilt worden, wobei die ehemaligen Pächter Parzellen und Weiderechte erhielten. Mit der Schenkung wurden die Enteignung und die Übergabe von Parzellen an die Pächter vermieden, und der Eigentümer konnte seine wichtigste Ressource weitere 15 Jahre nutzen.

Casino

Rundweg El Palmar – Punkt Nr. 9

Palmhonig wird aus dem Saft der Palme gewonnen. Dafür muss die Palme gefällt werden. Sie gibt in neun Monaten bis zu 500 Liter Saft und bleibt bis zu zwei Jahre ergiebig.

Seit der Zeit der Eroberung ist die Herstellungstechnik dieselbe geblieben. Die Palme war in ganz Zentralchile verbreitet, doch ihre Nutzung verschärfte sich während der Republik und ließ den Bestand der Art zurückgehen.

Eine Ausnahme war Ocoa. Im 20. Jahrhundert entwickelte man ein Rotationssystem, um nicht alle Palmen eines Bereichs zu fällen. Pro Saison wurden etwa 300 Palmen genutzt. Wie die ehemaligen Pächter des Guts berichten, war die Honigarbeit erschöpfend und zehrend – dennoch erinnern sie sich an manche Seiten dieser Arbeit mit Wehmut.

Der Honig wurde von den Gutsherren verkauft, die Arbeit den Pächtern übertragen. Viele, die sie ausführten, hielten das Fällen der Palmen für verwerflich und waren froh, als diese Tätigkeit eingestellt wurde.

Piedra Tacita (Schalenstein)

Rundweg El Palmar – Punkt Nr. 13

Ein Schalenstein ist ein großer Felsblock mit einer Besonderheit: einer genau in der Mitte seiner Oberfläche eingearbeiteten Vertiefung. Dieser durchbohrte Fels ist ein bedeutendes archäologisches Zeugnis jener Menschengruppen, die Zentralchile in der vorspanischen Epoche der Frühen Keramikzeit bewohnten, zwischen 150 v. Chr. und 700 n. Chr.

Die Vertiefung kann kreisrund, kegelförmig, ellipsoid oder halbkreisförmig sein; ihre Funktion wird seit dem 19. Jahrhundert erforscht. Mitunter finden sich mehrere dicht beieinander oder in gleichmäßigen Abständen, es gibt aber auch Fälle, in denen sie einzeln auftreten.

In Chile ist man zu dem Schluss gekommen, dass diese Strukturen dem Mahlen oder Zerkleinern von mineralischen, tierischen oder pflanzlichen Stoffen dienten, etwa von Samen. Da jene Menschengruppen im Lauf der Zeit verschwanden, lassen sich weitere mögliche Funktionen der Schalensteine jedoch nicht mehr ergründen; vermutet wird auch eine zeremonielle Verwendung.

Lagerplatz

Rundweg El Quillay – Punkt Nr. 4

La Buitrera heißt diese schöne Schlucht und heißen auch die Felsbereiche, in denen große Greifvögel wie der Truthahngeier nisten und Schutz suchen.

Um Besucher des Nationalparks aufzunehmen, wurde dieser Campingplatz eingerichtet: schattige Plätze inmitten dieses schönen Waldes aus Hartlaubgehölzen und Chilenischen Honigpalmen, dazu sonnige Stellen für kältere Tage oder für Nächte unter dem Sternenhimmel.

Schade, dass er vor Jahren wegen der anhaltenden Dürre und des fehlenden Wassers für die Besucher geschlossen werden musste. Heute dient er nur noch als Picknickplatz.

Eine Spur der jüngeren Geschichte des Parks und ein vom Menschen geprägter Beleg sozioökologischer Sukzession.

Brennofen

Rundweg El Quillay – Punkt Nr. 12

Lehmöfen finden sich in verschiedenen Bereichen des Parks; nicht alle sind leicht zu erkennen, da viele unter Lehm und Pflanzen verborgen liegen, die über ihren Resten gewachsen sind. Die Öfen zeugen von einer der wichtigsten traditionellen Erwerbstätigkeiten Zentralchiles: der Holzkohleherstellung. Sie geht auf die Kolonialzeit zurück. Der Prozess begann mit dem Schlagen von Holz aus dem Hartlaubwald, bevorzugt Espino, Boldo, Litre und Peumo. Anschließend wurde das Holz in den Lehmofen eingebracht und unter nahezu luftdichten Bedingungen zu Kohle verschwelt.

Die Öfen wurden aus Schichten frischen, tonhaltigen Lehms in gewölbter Form aufgebaut. In diese Struktur wurden ringsum kleine Löcher gestochen, damit der Rauch abziehen konnte. Als Tür diente meist ein Blechstück im unteren Teil des Ofens, das nach dem Anzünden mit Lehm verschlossen wurde.

Da die heimischen Baumarten heute vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt sind, ist ihre Verwendung zur Holzkohleherstellung inzwischen verboten: Übermäßiger Einschlag hat zum Flächenverlust des Hartlaubwaldes beigetragen.

Piedra Tacita (Schalenstein)

Rundweg El Quillay – Punkt Nr. 14

Der Ursprung dieser Zeugnisse menschlicher Tätigkeit ist nicht eindeutig geklärt.

Laut dem Consejo de Monumentos Nacionales gilt: „Die Schalensteine sind charakteristische archäologische Überreste der Zentralzone Chiles, die vor mehr als 10.000 Jahren von Jäger- und Sammlervölkern angelegt worden sein dürften. Sie treten in unterschiedlichen Größen und Formen auf, es handelt sich jedoch meist um eine waagerechte, flache Felsoberfläche, in die flache kreisrunde oder längliche Vertiefungen eingearbeitet wurden. In der Regel liegen sie an Orten mit ritueller Nutzung, obwohl man annimmt, dass sie vor allem dem Mahlen von Samen dienten. Darin zeigt sich der Einfluss des Klimawandels auf menschliche Gewohnheiten, denn diese Technik dürfte nach dem Ende der Megafauna der Ernährung der Sammlergruppen gedient haben.“

Archäologische Untersuchungen im Nationalpark haben Hinweise auf menschliche Anwesenheit in der Frühen Keramikzeit erbracht. Es handelt sich um Gemeinschaften des sogenannten Llolleo-Kulturkomplexes, die zwischen 300 und 900 n. Chr. lebten. Sie siedelten rund um Täler und Schluchten, lebten in kleinen Gruppen und ernährten sich von den Ressourcen ihrer Umgebung.

Sie jagten zwar Tiere, doch auch Pflanzen bildeten einen wesentlichen Teil ihrer Ernährung. Belegt wird das durch den Gebrauch von Mahlsteinen und Reibern sowie durch diese ausgehöhlten Steine.

Piedra Tacita (Schalenstein)

Wasserfall-Rundweg – Punkt Nr. 1

Diese ausgehöhlten Felsen, die auch an anderen Punkten der Routen von Ocoa zu sehen sind, sind archäologische Zeugnisse jener Menschengruppen, die die Zentralzone Chiles in der Frühen Keramikzeit zwischen 150 v. Chr. und 700 n. Chr. bewohnten.

Im Aconcagua-Tal finden sie sich in der Nähe von Wasserläufen. Viele dieser Schluchten und Bäche sind heute trocken, doch Untersuchungen haben ergeben, dass Schalensteine meist zwischen 500 und 900 m ü. M. liegen – also in einer Zone mit sehr gutem Zugang zu biotischen Ressourcen. Das würde die Annahme stützen, dass sie vor allem zum Mahlen von Nahrung oder Heilpflanzen dienten, für den Lebensunterhalt der Gruppe oder für rituelle Zwecke.

Bemerkenswert ist außerdem: Da alle Schalensteine Zentralchiles ähnliche Vertiefungen aufweisen, wird vermutet, dass es ein kulturell festgelegtes Muster dafür gab, wie die Aushöhlung im Fels anzulegen war.

Diese Befunde zeigen, wie bedeutsam die Schalensteine sind, um die Lebensweise der Menschengruppen unseres Gebiets zu bestimmen und unsere Kultur besser zu verstehen. Umso wichtiger ist es, sie vor Schäden zu bewahren, die viele von ihnen in den letzten Jahrzehnten erlitten haben – etwa Graffiti oder das Versetzen der Steine.

Pirca (Trockenmauer)

Wasserfall-Rundweg – Punkt Nr. 5

Bis zu seiner Gründung war der Nationalpark La Campana ein Ort vielfältiger wirtschaftlicher und traditioneller Tätigkeiten, viele davon verbunden mit großen Gütern wie der Hacienda de Olmué oder der Comunidad Mariana de Osorio, die auf die Kolonialzeit zurückgehen. Im Vordergrund standen Ackerbau und Viehzucht, deren Spuren bis heute sichtbar sind: Stauteiche, Bergsättel und Trockenmauern. Diese Bauten haben großen kulturellen Wert, denn sie sind ein historisches Zeugnis der ländlichen Lebensweise der Gegend. Zugleich bedeuten sie den Generationen von Viehtreibern viel, die diese traditionellen Tätigkeiten fortgeführt haben. Pircas sind niedrige Mauern aus aufgeschichteten, unbehauenen Steinen; sie dienten traditionell der Abgrenzung von Grundstücken.

Apacheta (Steinmal)

Wasserfall-Rundweg – Punkt Nr. 11

Wie sah die Kultur jener ersten Hälfte des Jahrtausends aus, das im Jahr 2000 endete?

Sie domestizierten Pflanzen und Kameliden. Vom Guanako wurden Fleisch und Knochen genutzt, letztere als Werkzeuge. Die tief gelegenen Täler eigneten sich für den Ackerbau. Keramik mit rotem Engobeauftrag und in Orangetönen. Die Gräberfelder lagen nahe den Wohnstätten. Ob die Schalensteine im Alltag zum Mahlen von Nahrung oder rituell im Rahmen von Zeremonien und Wasserkulten dienten, ist bis heute umstritten.

El Maray

Überquerung Granizo – Ocoa – Punkt Nr. 2

Der Maray ist ein handwerkliches Gerät, das seit der Inkazeit über Jahrhunderte zum Zerkleinern und Mahlen von Erzen verwendet wurde.

Die Inka betrieben Goldwäschen im Tal von Marga Marga und am Fuß des Cerro La Campana. Vom Qhapaq Ñan, dem andinen Wegesystem, das das Rückgrat der politischen und wirtschaftlichen Macht des Tawantinsuyu bildete, zweigte ein Seitenweg ab, der die Steige La Dormida hinaufführte, dieses Tal des Estero Limache querte und zum oberen Einzugsgebiet des Marga Marga anstieg. Pedro de Valdivia selbst drang wenige Monate nach Beginn der spanischen Eroberung in diese Täler vor, auf der Suche nach dem Geheimnis ihrer Lage, das ihm Michimalonco verriet.

Fernando Venegas erinnert an die Worte Benjamín Vicuña Mackennas vom Ende des 19. Jahrhunderts: „Der Cerro La Campana, der ihm Schatten, Horizont und Ruhm gibt, war damals – so die Reisenden – umsäumt von den Überresten der Goldmühlen, deren Ruinen heute allerorten eine geheimnisvolle Statistik bilden … und dem müden Wanderer in ihren Weilern und auf seinen Wegen einen bequemen Sitz.“

Bergbau

Überquerung Granizo – Ocoa – Punkt Nr. 7

Um 1830 entdeckte ein Pfarrer der Gemeinde Santa Cruz de Limache eine Kupferader am Cerro La Campana. Die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Region, und schon bald war der Berg an allen Flanken belegt – auf der Seite von Olmué wie auf der von Ocoa.

Um die Jahrhundertmitte begann der Bergbau im industriellen Maßstab, und Ende der 1920er-Jahre entstand die Compañía Minera e Industrial La Campana mit 26 Bergbaukonzessionen am Berg. Diese Gesellschaft geriet im Zweiten Weltkrieg in die Krise. Anfang der 1970er-Jahre wurde sie reaktiviert, und erst 1994 wurden die letzten noch betriebenen Lagerstätten stillgelegt.

Vom Bergbau geerbt sind die Wege im Inneren des Nationalparks, die heute von den Parkwächtern und von Radfahrern genutzt werden. Er hinterließ jedoch auch starke Spuren in der Landschaft: Halden tauben Gesteins, die sich als Hügel oder Kegel in der Nähe der Lagerstätten auftürmen. Bergbau verändert das Hangprofil und begünstigt das Abrutschen von Gesteinsmaterial, das in der Regenzeit zusammen mit feineren Sedimenten hangabwärts geschwemmt wird.

Portezuelo (Bergsattel)

Überquerung Granizo – Ocoa – Punkt Nr. 9

Wir erreichen die Gipfellinie, den Bergsattel von Ocoa – den höchsten Punkt der Überquerung – und das Panorama vervielfacht sich.

Die Wasserscheide, markiert durch eine Trockenmauer aus Steinen, trennt zugleich zwei Grundstücke von sehr unterschiedlicher Geschichte und Beschaffenheit. Auf der Seite von Granizo de Olmué organisierten sich im 17. Jahrhundert die Indios, Erben der Encomienda-Herrin Mariana de Osorio, als Gemeinschaftsbauern. Auf der Seite von Ocoa entstand es aus einer Hacienda, die im 18. Jahrhundert den Jesuiten gehörte und nach deren Vertreibung als Großgrundbesitz verwaltet wurde; Ende des 19. Jahrhunderts teilte man sie in fünf Teile, von denen einer der heutige Sektor Ocoa des Nationalparks ist.

Nach Norden erblicken wir das Tal des Aconcagua und die quer verlaufenden Gebirgszüge, die seinen Lauf begleiten. An klaren Tagen sehen wir in 144 km Entfernung die verschneiten Gipfel des Cerro Mercedario in der argentinischen Provinz San Juan, der 6.770 m ü. M. erreicht.

Nach Süden liegt das Tal des Estero Limache, dessen Wasser im Talkessel La Dormida am Fuß der Cerros Vizcacha und Punta Imán entspringt. Er verläuft fast parallel zum Aconcagua und mündet schließlich nur 8 km vor dessen Mündung in ihn.

Auf regionaler Ebene stehen wir an einem Übergangspunkt zwischen mediterranem und semiaridem Klima. Auf lokaler Ebene wechseln wir von einem Schatthangklima mit überwiegend nach Süden gerichteten Hängen zu einem Sonnhangklima mit stärker nach Norden exponierten Hängen. Der Küstennebel verliert jenen Einfluss, den wir bis hierher – seit dem Einstieg bei Granizo – verfolgt haben.

All diese Faktoren haben erhebliche Folgen für die Vielfalt und Verteilung der Pflanzengesellschaften, die wir besuchen. Vom Vorherrschen der Waldzonen gelangen wir in Bereiche, in denen die Hartlaub-Strauchformation überwiegt.

Beim Abstieg auf dem Weg fällt der Chagualillo (Puya Coerulea) auf: eine bis zu 2,5 Meter hohe Pflanze mit langgestreckten, grauen, schuppigen Blättern mit dornigem Rand, die in geneigten Rosetten stehen. Sie wächst nur in der Küstenkordillere zwischen 500 und 2.000 m ü. M., in den Regionen Coquimbo und Valparaíso. Sie siedelt auf granitischem Felsuntergrund an steilen Hängen und verschwindet unterhalb von 1.000 m ü. M.

Agua El Sapo

Überquerung Granizo – Ocoa – Punkt Nr. 11

Die Wasserstellen sind unverzichtbare Rast- und Ruhepunkte für die Viehtreiber, die ihre Tiere seit jeher nach alter gemeinschaftlicher Tradition zum Weiden auf diese Berge bringen.

Die Landgemeinschaften, seit den 1960er-Jahren offiziell Comunidades Agrícolas genannt, sind eine besondere kollektive Form des Landbesitzes. Ihr Ursprung lässt sich bis in die Kolonialzeit des 16. Jahrhunderts zurückverfolgen, vor allem in Berggebieten von geringer landwirtschaftlicher Ertragskraft, die für die Eroberer kein Interesse hatten.

„In ihrem Alltag betreiben die Gemeinschaftsbauern weiterhin Wanderviehwirtschaft, obwohl sie dabei Geld verlieren. Sie pflegen ihre Andachtslandschaften und ihre Bruderschaften der Bailes Chinos, zünden der Jungfrau Kerzen an und richten Bittgebete an die Schutzheiligen – dass es regne, dass Wasser für die Ernten da sei, dass in den Bergen Gras wachse. Und sie arbeiten weiter an ihrer lokalen Geschichte, indem sie ihre Vergangenheit voller Mut und Widerstandskraft gegenüber der Not festhalten.“

Zugunsten der Viehtreiber wird angenommen, dass ihre Tiere eine wichtige Rolle bei der Besiedlung der höheren Lagen durch Palmen gespielt haben: Sie verbreiteten die kleinen Palmnüsse über ihren Kot, denn wie die Nagetiere fressen sie diese sehr gern.

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